МИКРОПЕРЕДЕЛКИ, По немногу о многом.





МИКРОПЕРЕДЕЛКИ, По немногу о многом. <1>.Дворник передний: Поставил силикон и все равно по центру плохо прижималось, пока не добавил пару пружинок. <2>.Щиток брызгозащитный на ремень Генератора по типу как на великах. Изготовлен из куска жести, прикреплен болтом в щель болта натяжения Генератора и под болт крепления кожуха ремня ГРМ. <3>.Подтекание лобового стекла: В дождь стало накапывать под мой коврик. Ревизия показала -лобовое стекло. Выгреб весь старый герметик, проклеил только по крыше. Просверлил новые сливы внизу , там где в уплотнителе вырезы сделаны. Неоднократно писалось в конфе о несовпадении дырок слива в кузове и вырезов в резине. У меня справа вообще ее не было. <4>.Пол в салоне задраил и покрасил. Ничего лепить прям на пол не стал. Взял толстую жесткую резину и вырезал дополнительные коврики под основные. Они не проминаются, воздух по гофре пола "ходит", щебень о пол не звенит. Нет головняка по сушке при случайных заливах водой. Между передними ковриками-корытами полезно перемычку сделать из резины над тоннелем, а то с правой ноги под коврик капает. <5>.Брызговики передние поставил от самары. По размерам один в один. Железки с креплением оторвал. В крыле есть прямоугольные дырки. Вставил в них пластиковые чепики под шурупы из автомагазина. Проколол в брызговиках дырки и прикрутил. Стоят, локерам не мешают. Менять легко. <6>.Подтекание по рулевому валу: Одно из мест проникновения воды при езде по лужам-пыльник рулевого вала( в ногах за педалями). У меня он порвался и в магАзинах его не нашел. Взял резину от камеры и вырезал круг с блюдце, в центре дырку под вал сделал. Разъял кардал вала, снял пыльник и одел резинку. Прогнал ее до низу и выталкал в моторный отсек. Получился брызговик. Вырезал второй круг и одел. Сверху прижал старым пыльником и закрепил шурупами подлиннее. Собрал все обратно. Еще одно место-шов моторного щитка и пола. Вечером зажгите мощный фонарь в салоне без ковриков и обивок и увидите. В салоне щель жидким-теплым битум.... заливается. Под машиной по шву чемнибудь типа пластизоля или "Кордона".Единственно над трубой выхлопной герметиком высокотемпературным, стекает битум там. <7>.Генератор вынимается без лома. Выкрутить 2 свечу, отвинтить генератор. Вынимается он строго маховиком вниз. Проходит с микронным зазором:) 8.Защита катушки зажигания: Сотворил по образу защиты велосипедной цепи. Закрепил под болт кожуха ремня ГРМ и болтиком в щель салазок натяжения ремня генератора. Катушка стоит без всяких бяк. Пробовал по первости перчатку, расползлась быстро и конденсат в ней. Вместо колмачков на выводах обрезки садового шланга. От прямых брызг защитят, а в дырочку сбоку ну очень трудно попасть.На крышке капота протер грязевой след от ремня генератора, новый пока не появился. <9>.Гудок: Причина в тихом или отсутствующем гудке может крытся в окислах в контактах. Ток штатного гудка около 6А. Лечится просто- Над гудком привинчиваете реле. Штатную проводку с гудка переключаете на реле, а на гудок дополнительный провод с "+" через предохранитель. <10>.Капот: Чтоб капот нормально закрывался, высверлил шпильки замка и болты вставил диаметром побольше. Там же удары неплохие при каждом хлопке и замок сползает, а начинаешь затягивать резьба срывается. В ребра жесткости капота строительную пену залил, чтоб не дребезжал. Можно просто подсунуть квадратики толстой резины. Изнутри между ребер наклеил строительный теплоизолятор листовой с фольгой. Всякие клеи перепробова, жидкие гвозди лучше всего. Теперь снег на капоте не тает. <11>.Пыльники на ШРУСы поставил силиконовые с 8ки(внешние,они чють поменьше). <12>.Стойки Перебрал.Они просто изношены похоже, потому как слил масло в должном объеме, но жидкое как вода. Промыл, залил новое масло(оно погуще) и стойка стала при сжатии до упора сама тут же выдвигатся на 3.5см, а если оставить на полчасика ,то на 6см. Как новая прям:) Еще поработают, а там махнем. Ремкомплектов на передние не видел пока. На левой стойке развалился буфер.Устранил подруливание машины в сторону последнего поворота. Упорные шайбы подшипников заржавели все. Буфера хода сжатия у нас продают в ОКАотделах от 8ки. Родной из какойто пористой резины белой был. Поставил силиконовые. На одну стойку для пробы поставил пыльник гармошку от заднего АМО 8ки.Стойку разбирал ломиком. В дырку под навесной замок вставил шток АМО и гайкой с шайбой зафиксировал. Ломик в дырку ворот вставил и упер в нижнюю опорную чашку. Далее как рычагом потянул в сторону раздвижения АМО и он аккуратно разобрался. <13>.Двери передние подрегулировал. По высоте шайбами тонкими уже делал до этого. Стало лучше, но не совсем. Заметил закономерность. Если двери изнутри закрывать за центр ручки, то приходится сильно хлопать. А если за верхний край, то хлопать надо значительно слабее. Подложил под торец нижней петли пластинку из железа, чтобы низ двери "оттопырить" от кузова. <15>.Забодал термостат (за 2года 5 шт) Поставил от 10ки 16клапанной нового образца.Новый от старого отличается круглой попой и дополнительным патрубком в районе стыка(продавцы не знают отличия:).Ставить лучше у магазина,на случай нехватки шлангов. Нужно: 1.Канистру для слива тосола(около 2литров)+бутыль 1.5л из под газировки (выпить перед началом:) со срезанным горлом наискосок. Дабы получился эдакий лопух на конце емкости который под шланги термоса подсовывать легче. 2.Кусок целлофана для накрытия стартера. Поверь,очень важно. 3.Термостат нового образца(450~570р)+прокладка+его термодатчик(80~100р) 4.Шпилька крепления термостата 13516821 (длиннее штатной примерно на 1см) Шланги поочередно с термостата снимаешь потихоньку и в бутыль резанную.Далее переливаешь в емкость. Когда перестанет бежать,демонтируешь термостат. Далее удаляешь тройник 2108-1303014 и остатки прокладки. Верхнюю шпильку выкручиваешь используя две гайки. Вворачиваешь новую шпильку и монтируешь новый термостат. Все шланги подключаешь штатно,патрубки также расположены за исключением патрубка на расширительный бачок. Расширительный бачок на дополнительный патрубок в районе стыка термостата. Мне пришлось укоротить шланг толстый с термостата на помпу и на расширительный бачок. Вворачиваешь термодатчик в термостат. обрезком шланга с болтом затыкаешь патрубок тоненький на термостате (его можно использовать в дальнейшем под расшир.бачек если надумаешь переключить отопление по статье из "за рулем"). Проверяешь все хомуты заодно. Заливаешь тосол и поехал. Термостат на 85" расчитан,так что погляди на сколько у тебя датчик включения карлсона. Как показала практика-разборный термостат удобен.Выкрутил 3 винта и вынул термоэлемент. У меня на новом термостате потроха"левые" оказались.Шток под байпасовым клапаном весь в насечках после токарного станка.Пришлось наждачкой поработать:) Потроха кипятить в кастрюле аккуратно иначе стержень из штока 6 выплюнет:) <16>.Установка ремня ГРМ влияет на многое. Метка на шкиве распредвала сделана между двух зубов. И как его поставить? метка___!Зуб1______________ >>>>>>>!<<<<<<_метка шкива кожуха__!Зуб2______________ В результате ремень надо или по зубу1 или по зубу2 ставить Сначало поставил на зуб1 : Легко разгоняется до 120кмч, резвая.Трамблер стоит почти на "+",Как и было с механическим трамблером. Переставил на зуб2: Выше 100кмч не едет,двигатель приходится крутить сильно.Работает шумно. Трамблер стоит почти посредине. <17>Неисправности ЭМК: Очень много любителей кастрации. Представляете,ночью ничего не вышло,утром жена вас на кухню за клапан и там "иглу"бам за ненадобностью:))) Ведь наша промышленность даже нужную деталь частенько "сокращает",а вот ЭМК почемуто не выбросила.Хотя вроде бы ведь ОКА всеголишь. Так можно и стартер выбросить,он ведь глючит часто итд Таки проверте ЭМК,если его в подсосе-недососе подозреваете:) 1.Без жиклера игла должна четко скакать 2.С жиклером тоже 3.деформация иглы и следовательно не перекрытие жиклера. 4.как через соломинку через ЭМК продуть воздух в жидкость(можно пиво:) 5.Бывает игла в карбе вроде и скачет и завернуто плотно,а сосет. Проверте шайбу-стаканчик на прокладке ЭМК. Бывает ее бортик выше чем надо на 0.5мм а то и 1мм. Соответственно жиклер в канал не содится,хотя ЭМК завернут до "хруста". 6.подкорачивание вывода на корпус при разогреве компаунда А может у вас сосет то по привалочной или еще где? <18>Замерзающий Тросик сцепления: взял пластиковый бутылек (~6см высотой) и проплавил в дне дырку под тросик, чтобы он навинтился(по горячему) вместо штатного защитного колпачка. Внутрь его залил шприцом смесь WD40+графитовая смазка. В пробке тоже сделал минимальное отверстие и завинтил ею пузырек. Привинтил тросик обратно. С тех пор я больше не страдаю оной проблемой, и вода не попадает и смазывается постоянно. <19> Снятиеустановка РР Заблокировал задние колеса от качения. Поднял перед машины на Упоры. Снял передние колеса. Открутил поворотные рычаги оба от стоек. Открутил опору рулевого механизма. Открутил и разъял промежуточный карданный вал. Подставил чурбан под подрамник и открутил потихоньку задние болты крепления подрамника к кузову. Подрамник опустился вниз на ~8см. Вынул РР в левую арку открутив походу провод заземления РР. Перебралотрегулировал РР и засунул в сборе обратно. С левой стороны при этом маленько отжимал подрамник монтировкой вниз. Поддомкратил подрамник и закрутил болты подрамника. Собрал все назад.